售罄率、加價率雙高一般出現在定制或預售產品上，而定制款及預售款都無法進行大規模批量化生產。16-17年出現的共享、租衣與服裝訂閱項目，實踐下來，陷于用戶需求碎片化無復購，前端銷量過低，無法真正撬動供應鏈，沒有在國內跑通。眾多淘品牌通過預售方式快速返單，但很難跳出淘系構建自己的流量池，將柔性供應鏈運用到規模化生產上。產能、售罄率、加價率三者很難平衡，總是呈現“兩高一低”，從勞動力需求上看，服裝生產中仍然存在一些難以機械化的剛性環節，人力短期難以被替代。比如說，當前「軟」布料的夾取仍然是自動化很大難題、袖頭勾制等環節模具柔性程度差，打板、設計在內的非標環節機械化難度大。不知道上市需求，這就造成了明顯的管理盲區。云南紡織服裝生產供應鏈系統

細細拆解產業上下游來看，服裝供應鏈是從零件到中間半成品再到終產品，通過渠道流通至消費者的復雜網狀結構。鏈條中主要存在以下角色：上游為棉花和化纖生產原材料市場，受到供需、自然氣候和棉花內外價差的影響大。中上游為紡織制造過程，面料經過紡紗、織造形成坯布，再通過針織、梭織等方式形成面料進行加工后印花染色，整體流程可機械化程度較高。成衣廠進行中下游制造，主要為面料裁剪和縫制。部分成衣廠對特定線下渠道特定供給，老一批工廠如紅領等在逐步智能化改造。產業鏈下游為銷售渠道，品牌商主要通過直營和經銷商，非品牌商主要通過小B（夫妻老婆店或區域性中小零售商）。近年來直播電商、社區團購等興起帶來了各類新興小B銷售渠道。智能化服裝生產供應鏈每個驅動要素都會影響這個平衡。

面輔料展示，我們需要結合行業規則和實際操作模式，建立專門的“面輔料展示館”，因為面輔料選擇和成衣銷售的選擇方式是完全不同的，幾乎所有的設計師和面輔料的選擇者都崇尚親自“接觸”所要選擇的面輔料，憑手感，觀感，甚至味覺感知等多方位的認知才會決定是否選擇該面輔料來設計研發自己的款式，然而大部分的成衣選擇標準是看款式形狀就可以決定自己是否購買。這也是當前行業內幾乎所有選擇做面輔料交易平臺的公司意識“誤區”，以為單純地將面輔料展示從“線下”搬到“線上”就可以如同一樣完成交易“掮客”的角色，實際上由于兩種完全不同的銷售和交易模式決定了面輔料交易平臺的實現，斷然是不可以模仿等交易平臺模式來操作和實踐的。

供應鏈的“今生”到如今經過7~8年時間的實踐認識和理解，現在越來越多的服裝從業者已經開始重視理解供應鏈的正確概念與實際含義了，從而在管理模式上發生一些相應變化，從之前盲目要求“生產與采購”部門或者“倉儲和物流部門”等單一環節的工作職責與要求落實，甚至之前將商品企劃和設計研發等工作環節根本排除在“供應鏈管理體系”之外的做法和意見，隨著現在所謂“買手制”業務操作方式的興起和流行，越來越多的人已經意識到“設計研發是供應鏈之源”這個概念的重要性和必要性，“牽一發而動全身”的“鏈條”式管理思維和理念正慢慢成為大多數服飾企業和品牌owner的共識。而之前我們常規所理解和認為的供應鏈管理，其實質上只是針對某單一環節和過程的模塊管理，并不能表示整體供應鏈的概念，有“管中窺豹”之嫌。服裝供應鏈是指以某個節點企業為關鍵。

供應鏈的概念應該起源于20世紀80年代的美國，曾經風靡一時，與財務、營銷等管理體系并駕齊驅，但當時在國內供應鏈的概念還是一片空白。我國服裝產業大致經歷了批發、零售及自主品牌幾個階段。20世紀90年代后期，隨著國內消費對服裝品牌的認可和追求，催生出一大批服裝品牌，而且這些品牌絕大部分采取輕資產模式----即生產外包，加盟零售的方式運營。應該說，這類服裝品牌的運營模式，直接推動了我國20年來服裝供應鏈管理的研究和逐步成熟。采購型服裝供應鏈是指服裝零售商從服裝生產商那里采購產品進行銷售。四川紡織服裝生產供應鏈組織架構

時間和訂單量都不是供應鏈部門能夠單獨決策的，需要和企劃、產品開發以及銷售充分溝通。云南紡織服裝生產供應鏈系統

從成衣到C端消費者之間，可以簡單分為離消費者更近、信息化程度更高、反饋速度更快的線上品牌化運營-電商平臺渠道與離生產端更近、具備一定設計能力的前店后廠-批發經銷商渠道。環節未來面對的挑戰是，面輔料生產端相對SKU集中，也更不依賴人力，機械化程度與行業集中度穩定提升。更重要的是，下游對應的上游可能會變得越來越固定，單一成衣廠對應的原輔料來源趨向集中，雙邊市場中的交易雙方越來越穩固，變成雙邊平衡，純粹的信息撮合平臺生存空間會受到擠壓。云南紡織服裝生產供應鏈系統

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